Монолитный ленточный фундамент – технология строительства

Большая часть строителей своих частных домов при выборе механизма и материалов постройки, останавливаются в относительной мере экономичных домах: каркасные, пеноблочные, газобетонные, возведенные с использованием сэндвич-панелей, шлакозасыпные и прочие. Для такого вида сооружений не нужен мощный фундамент, благодаря незначительной массе…. Целесообразнее в данном случае считается возведение ленточного монолитного фундамента.

Отличительные характеристики данного основания ленточного вида из бетонного раствора:

• Внешне – это неразрывная прочная лента из бетона;
• В противоположность столбчатому виду основания обладает существенно большей площадью несущей поверхности;
• Зачастую для установки не требуется вызывать специалистов;
• Необходимо наличие бетоносмесителя на стройплощадке, или же прибегнуть к заказу готового раствора, произведенного на заводе;
• По технологии возведения намного легче в сравнении с прочими типами оснований;
• Нужен будет материал, из которого будет изготавливаться опалубка. Преимущественнее для этого применить доски, которые будут использоваться непосредственно в строительстве здания. Однако перед использованием для опалубки необходимо защитить поверхность досок при помощи пленки из полиэтилена;
• В здании, возведенном на монолитном ленточном фундаменте, допускается возможность создания помещения подвального назначения;
• Бетонная лента должна бить в ширину толще стен на 10-15 сантиметров;
• На таком фундаменте возводятся все типы стен здания: внутренние и наружные;
• Данный вид основания может выступать в двух вариациях: мелкозаглубленной и глубокозаглубленный;
• Данный вид основания является экономичным и практичным;
• Грунт для возведения данного фундамента, предпочтительно, должен быть сухим и непучинистым;
• Является подходящим для любого рода проекта здания;
• Ширина возведенной ленты зачастую тридцать пять – сорок сантиметров.

Основные этапы строительства монолитного основания

1-й этап заключается в распланировке в соответствии с проектом постройки:

• Инструментарий состоит из угломера или же рулетки лазерного механизма для определения угла, равного 90 градусам, кольев или арматуры, шнура для разметки, гидроуровня;

• Изначально необходимо обследовать строительный участок на наличие перепадов земной поверхности. Вычисляется и находится наиболее низкая точка, от которой выставляются остальные колья, что способствует предотвращение перепадов в высоте будущего основания;

• После определения углов, измеряется их правильность при помощи специальных инструментов;

• От кольев растягивается шнур для разметки, от которого вовнутрь отступается расстояние в ширину будущего основания и осуществляется разметка изнутри.

2-й этап: строительство котлавана:

• Для мелкозаглубленного основания под стены достаточно глубины закладывания равной сорока сантиметрам;

• Весомым моментом является ровность рва в горизонтальной плоскости, определить которую возможно при помощи гидроуровня, — следует достигнуть максимальной ровности;

• Низ котлована необходимо полить водой и осуществить хорошую его утрамбовку;

• Формирование стен осуществляется со строгим соблюдением линий вертикальной разметки. Их необходимо уплотнить лопатой, с целью предотвращения осыпание почвы.

3-й этап — строительство песчаной подушки и опалубки:

• Песчаная подготовка в котловане необходима для максимально равномерного распределения нагрузки в будущем на основании всей конструкции;

• Принцип формирования — высыпание песка слоями, его смачивание, утрамбовка;

• Песчаную насыпь следует делать в слой равный пятнадцати сантиметрам;

• Затем выстраивается опалубочный каркас. Одним из вариантов может быть использование съемной опалубки. Основным правилом, при установке потом будут прикреплять бревна либо фанера. Бруски оптимальный материал для изготовления колышков, сечение которых не меньше 40х40 мм. Их монтаж осуществляется согласно линии разметки для обеих сторон рва на равной отдаленности друг от друга (не превышающая шестидесяти сантиметров);

• Опалубку необходимо в высоту делать выше необходимой высоты самого бетонного основания;

4-й этап: гидроизоляция и армирование

Для предотвращения преждевременного разрушения бетона под воздействием подземных вод необходимо осуществить гидроизоляцию, которая производится двумя методами:

1. Самый простой, но довольно эффективный. Материал для гидроизоляции — рубероид. Его необходимо уложить на траншейное дно в 2-3 слоя. При этом необходимо обязательно совершать перехлест листов на 10-15 сантиметров. После возведения фундамента, его стены тоже необходимо тоже выложить рубероидом. Минусом выступает необходимость ремонта гидроизоляции спустя несколько лет.

2. Требует больших расходов, но более прочный. При подготовке цементно-песчаного раствора в него добавляют пенетронные полосы, делающие все основание из бетона водонепроницаемым. Наряду с пенетроном применяются мастики специального назначения из битума.

Для монтажа армирующей сетки применяются арматурные прутики, диаметр которых должен быть не меньше восьми миллиметров, и проволока для перевязки. Сетку необходимо делать объемной, в высоту не меньше половины высоты самого основания.

Главные принципы армирования:

1. Продольную арматуру необходимо использовать максимально длинную.

2. Каркас сетки составляют с использованием четырех продольных прутьев.

3. Прутки поперечного и вертикального назначения могут иметь меньший диаметр и в длину быть на десять сантиметров меньше, нежели ширина фундамента.

4. Самый подходящий размер каждой ячейки – 20×25 см.

5-й этап — заливка бетона:

• Для заливки можно использовать раствор, приготовленный на заводе, который обладает высоким качеством. Но можно при возведении данного вида фундамента применять и раствор самостоятельного приготовления. Но при этом отрицательной стороной будет выступать вероятность осуществления заливки слоями, последствием чего может стать возникновение холодных швов, вызывающих преждевременную деформацию основания.

• Для приготовления бетонного раствора следует применять цемент по прочности не меньше М400.

• подачу смеси можно осуществлять с любой стороны опалубки, но предпочтительнее создать дополнительный лоток, перемещаемый;

• загустевший бетон необходимо перемешать с добавление воды, для предотвращения образования воздушных карманов;

• при заливке раствора в опалубку необходимо осуществлять его утрамбовку при помощи металлического прута;

• необходимо простукивать стены опалубки, что способствует выходу лишнего воздуха;

• когда фундаментная лента сушится, необходимо осуществлять за ней уход, который заключается в укрытии водонепроницаемыми материалами на ночное время. А днем – в периодическом поливании водой, для предотвращения пересыхания верхнего слоя;

• снять опалубочные щиты можно не раньше, чем спустя месяц, поскольку именно за этот промежуток времени бетон приобретает требуемую крепость. Однако имеются случаи демонтажа опалубки строителями уже спустя неделю после осуществления заливки. Но такое возможно лишь притом, когда погодные условия были наиболее благоприятными для созревания бетона.

Очень важным моментом, который необходимо помнить, является установка в необходимых местах отрезков труб, для проведения в дальнейшем водоснабжения и канализации.